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LED燈箱制作工藝

發布時間:2014/9/9 13:19:04 

  
  1:先設計再工作,做到心中有數
  先用FireWorks、PS等軟件設計好面積、字體等,整體看看是否順眼就能所見即所得的知道**終效果了。如果是用戶要看效果圖而你又有條件的話,可以用CorelDRW和UleadGIF軟件做一下。文字圖案的面積和像素要成對應關系,比如我是1像素代表1毫米。字體就用文鼎簡大黑,這個和刻字機的粗黑雕刻體基本是一樣的。
  回來后測量每個字到上邊框、左邊框的距離,然后用鉛筆和鋼尺在鋁塑板上畫線、打格子。然后把刻的字逐個剪開,揭去不要的部分。用刻字店送的轉移紙或者自己去市場上買不干膠窗戶紙也可以,把字揭起來。讓老婆或者家長幫忙拽著轉移紙的另一個邊,對準打好的格子后再按下去,壓實不干膠刻字。壓的時候要先用指頭把字的筆畫的中間先粘好,然后向筆畫的上下兩側趕,這樣可以避免氣泡出現。
  如果已經出現氣泡了,可以在氣泡末尾用針或者壁紙刀戳個小洞,把氣泡趕出去。
  這樣粘出來的字很美觀的,****不會歪歪扭扭或者傾斜。
  2,工欲善其事必先利其器
  刻好字就要打孔了,有人反映4.8的鉆頭打的孔安燈要么太緊,要么剛好。4.9的鉆頭要么剛好,要么容易過松。究其原因是因為電鉆不容易拿穩,打孔時手抖,鉆頭的鉆桿部分容易將孔擴大。
  解決方法是買一個沖擊鉆上的那種調速開關,可以調整后鎖定速度的那種,大概5-10元,串入電鉆的輸入線路里,這樣手電鉆也可以調速了。把手電鉆速度調得比較低一些,然后把鉆頭磨鋒利了,你會發現打孔很簡單,打出來的孔都很標準統一,孔內面也沒有毛邊,電鉆也不吵人了。
  關于調速,我把調速開關改裝到了我一個插座里,這樣,以后熱熔膠槍、切割機、雕刻機等等,都可以通過這個插座調速、調溫了。大家可以參考一下,很有用的哦。
  字的打孔間距就是靠估摸,我一般是1.5CM一個孔,為了美觀,可以先用記號筆畫出小點來,如果覺得不好看,就用酒精、白酒擦掉重畫,看著順眼了,再對點進行打孔。
  跑邊打孔就簡單多了,先用鋼尺+鉛筆畫好跑邊的直線,然后在直線上方一厘米處,用媽媽們量衣服用的那種皮尺來做刻度,把皮尺兩頭用透明膠布粘在鋁塑板上,這樣刻度就有了。我一般都是2CM一個空做跑邊。打出來又均勻又直。
  整體效果不比雕刻機的差。
  3,細節決定成敗
  打好孔就開始安燈了,安燈前先做兩件事情:1,想一下引腳按倒時,哪些位置可能接觸到鋁塑板的背面的露鋁部分,然后把這部分用厚的黃膠帶粘一下,用厚的可以防止工作過程中劃破膠帶或者空氣濕度大時的擊穿放電,用黃膠帶而非透明膠帶,這樣粘完后可以直觀地看到到底是否把需要絕緣的部分都粘好了。透明膠帶粘好后不如黃膠帶容易觀察。2,再從鋁塑板背面用記號筆謀劃一下怎么走線、怎么分組、正負極的位置后,開始安燈。紅連的LED燈我至今沒有遇到靜電擊穿損毀的,所以直接下手進行安裝。
  安裝完紅連后,把該焊的焊了,用站長的自動恒流測試儀測試燈是否裝好了。測試的時候一定要注意,不要直接連接****個燈+、和**后一個燈-極,免得+-搞反了把燈燒掉一片!先接好****個燈-極,然后只測這一個燈,看看正負對么。不要看紅色連腳LED的引腳鐵片大小,因為這個可能制造的時候做反了,而是看燈內部的構造,燈內部較大的那片金屬是負極,較小的是正極。
  測試完畢后,紅燈就算弄好了,放一邊先不管,進行藍、綠等的安裝的準備工作:用站長的跑邊線或者其他柔性電線,把你的手腕、烙鐵金屬部分(恒溫焊臺也需要接地)和金屬窗框、接地線連接。****不要接到水管、公共地線上,因為那里可能也帶點電的。
  安裝好后先把引腳都擰好,然后焊接,一定要焊接,否則天長日久后開路,會導致整個顏色的跑馬燈都不亮。LED串聯,不怕擊穿,就怕開路。
  焊接完畢后上電測試,測試同紅色,也要先測試一個LED再大批量測試。測試完畢后,用跑邊線把****個綠色的+和**后一個綠色的-接起來,藍色同樣處理,這時所有燈都接好了。
  4,簡便快捷廉價效果好的防水效果:
  燈接完后,該做防水了,**常用的方法就是熱熔膠逐個固定小燈,但熱熔膠流動性差,固定效果、防水效果差,冬季很脆,逐個點膠也很麻煩。
  我試用了大概十幾種材料,包括酚醛油漆、****膠、502、AB膠等等材料,發現都有各自的缺點,要么流動性太好,比如502,容易流到縫隙里搞得鋁塑板正面也不好看,并且封閉效果不好,售價較貴,使用較麻煩。****膠流動性合適但固化后并不堅硬,小燈還是比較容易就按進背面了。油漆便宜實惠但是封閉效果一般,粘接效果不好。AB膠固化速度太快,使用不方便售價貴。
  **后使用的是雙組分聚氨酯清漆,A、B混合后30分鐘左右固化,固化后很堅硬,類似LED的環氧樹脂材質。配比比較隨意,不用特別****,流動性剛剛好,用普通油漆刷進行涂刷即可,非常方便,處理1*0.5米的一面鋁塑板只需要半分鐘。售價也比較便宜,30元0.8公斤,我處理了幾平方了,才用了一半而已。
  全部做完后,就可以進行控制器的安裝和連接導線了。控制器我看好多人都是用熱熔膠粘在鋁塑板上的,我覺得這樣不好,控制器本身發熱+夏天的太陽直射黑色鋁塑板,控制器的熱熔膠溶化,控制器容易脫落。我用AB膠粘接到鋁塑板上的,這樣耐高溫,粘接牢固,用量很少即可。
  控制器的蓋板進行鉆孔,有助于散熱,免得燒毀。
  一根導線連接所有LED燈組的+極后接控制器紅線。所有LED燈組的負極根據燈的數目接好相應數量的電阻,注意電阻的處理,不要直接貼在鋁塑板上,否則電阻的絕緣層很容易被擊穿然后和鋁塑板發生短路,燒毀控制器。黃膠帶的絕緣效果也不好,尤其電阻發熱可能減弱黃膠帶的絕緣效果。
  電阻應該用黃蠟管或者黑色絕緣膠布包裹,然后用熱熔膠粘接在鋁塑板上,注意不要只粘接電阻本身,而是應該把引腳部分和引線部分都用熱熔膠粘好,防止因為電阻本身發熱導致熱熔膠溶化,電阻脫落而短路。仔細一點的還應該用黃膠布覆蓋一下電阻,將電阻徹底粘在鋁塑板上,讓它****無法脫落。
  5,只要效果、質量達到了,能節省就節省
  應該進行邊框的加工了。現在主流的邊框方案有:1,鋁型材,2,不銹鋼板沖壓成型包邊。但是,價格都很貴啊。什么樣的**便宜?我使用方鋼管,舉例來說**近的一個燈箱,落地燈箱,主體部分60*150CM,落地支架30CM,這樣共計需要6米材料,若用鋁合金,需要6*15=90元,用不銹鋼價格也要更貴。
  使用方鋼管的成本:6米3*5CM*6米的扁方鋼管,30元一根。裝飾角鋁10元6米,共計兩根。
  **終成本是30+10+10=50元。效果比純鋁合金邊框一點都不差,并且相當的結實,我的燈箱都可以當梯子用了,200斤的我站在燈箱橫梁上跳啊跳,完全沒問題。缺點是家里要有臺電焊機,我買的190元的8KW交流電弧焊機。
  用方鋼管焊好架子,打磨掉多余的焊渣,然后用電鉆和鉚釘把完工的鋁塑板固定在架子上,先固定上面兩個鉚釘,然后通電試機,看有無死燈、短路、漏電,確定沒問題后固定好所有鉚釘,然后再把裝飾角鋁用剪刀裁剪好長度,也用鉚釘固定在架子上,**后用熱熔膠把朝向天空的那一個邊封好,然后用熱風槍吹化熱熔膠,用壁紙刀刮平熱熔膠,這樣整個防水就做完了。通電,開一晚,烤機看看無故障,就可以交付客戶了。
  

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